Построение выкройки женского платья можно производить по различным методикам.
В зависимости от выбора построения чертежа-основы платья будет различна посадка на конкретной фигуре.
Самое важное здесь — подобрать построение, которое подходит для той или иной фигуры.
Хоть, все основы и похожи, но есть некоторые маленькие отличия, которые заметны обычно уже после построения и сметывания изделия на первую примерку.
Методика построения основы платья, которая описана ниже, называется ЕМКО.
Раньше этот метод построения был очень распространен, сейчас же его заменяют другими, более совершенными, методиками.
Это не значит, что эта методика плохая. Просто есть более универсальные, чертежи-основы которых подходят для бОльшего количества людей.
Проектирование базовых конструкций и исходных модельных конструкций плечевых изделий.
Порядок построения чертежа основы плечевого изделия.
Силуэтная форма изделия, посадка его на фигуре обеспечивается определенными конструктивными средствами: выбором прибавок, введением вытачек, шва посередине спинки, отрезного бочка, вертикальных рельефов.
При определении ширины сетки чертежа изделия следует учитывать величины отклонения средней линии спинки на уровне линии груди, раствора вытачек и рельефов на этом же чертеже, поэтому перед построением чертежа изделия следует определить: характер оформления спинки (со швом или без шва посередине), количество и расположение вертикальных швов и вытачек.
Затем выбираем прибавки на свободное облегание и приступаем к построению чертежа.
Построение сетки чертежа:
1. Строим прямой угол с вершиной в точке Ао.
От точки Ао вправо по горизонтали откладываем ширину сетки чертежа.
Аоа1 = Сг3 + Пг + Пр
где Пр — припуск на отвод спинки по линии Г-Г3 от вертикали, которая зависит от силуэта.
Если в изделии предусмотрена боковая вытачка и конструктивные швы, которые имеют растворы по линии груди, сетку чертежа расширяем на величину растворов, сумма которых равна от 0,5 до 2 см, в зависимости от количества швов и вытачек, в результате ширина сетки равна:
Аоа1 = Сг3 + Пг + отвод средней линии спинки по линии груди + раствор вертикальных вытачек и швов по линии груди.
2. Вправо от точки Ао откладываем ширину спинки:
Аоа = Шс + Пшс
3. От точки а1 влево откладываем ширину переда:
а1а2 = Шг + (Сг2 — Сг1) + Пшп.
В случае измерения Шг2 ширина переда определяется:
а1а2 = Шг2 + Пшп
где аа2 — ширина проймы. Рассчитывается для проверки правильности построения сетки.
Ширина проймы: Аоа1 — Аоа — а1а2
(Если при конструировании изделий небольшого объема ширина проймы меньше минимально допустимой, то ее расширяем за счет уменьшения прибавок Пшс и Пшп до минимальных величин или за счет увеличения Пг или за счет того и другого).
4. От точки Ао вниз откладываем:
Уровень лопаток: АоУ = 0,4*Дтс2 (если спинка разрезная)
Уровень линии глубины проймы: АоГ = Впрз2 + 0,5*Пдтс
Уровень линии талии: АоТ = Дтс2 + Пдтс
Уровень линии бедер: ТБ = 0,5 Дтс2 — 2 см
5. Из полученных точек Г, Т, Б вправо проводим горизонтали, а из точек а, а2, а1 опускаем вертикали. Пересечение вертикалей из точек а и а2 с линией груди обозначаем Г1 и Г4, а пересечение вертикали из точки а1 с линией груди, талии и бедер обозначаем Г3, Б3 и Т3.
Построение выкройки (чертежа-основы) спинки женского платья:
Средняя линия спинки.
Из точки Ао вправо откладываем АоАо1 = 0,5 см (если спинка разрезная)
Эту точку соединяем с точкой У.
На линии талии откладываем отрезок ТТ1, который зависит от фасона (берется из таблицы).
Соединяем точку У с точкой Т1 и продолжаем эту линию до линии низа, на линии бедер ставим точку Б1, на линии низа — Н1.
Проводим линию талии под прямым углом к линии УТ1.
Горловина спинки.
От точки Ао1 откладываем ширину горловины Ао1А2 = СШ/3 + Пшгорл
От точки А2 откладываем высоту горловины:
А2А1 = Ао1А2/3 + Пвгс
Длина изделия.
От точки А откладываем АН (АН1) = ДИ + Пдтс
Линию низа проводим под прямым углом к средней линии спинки.
Плечевая линия спинки.
Плечевую точку П1 определяем пересечением 2-х дуг.
1-ая дуга из точки А2 радиусом равным R = Шп + раствор плечевой вытачки + посадка
2-ая дуга из точки Т (Т1) радиусом равным R = Впк2 + Пвпк
где Пвпк = Пдтс + прибавка на толщину плечевой накладки
Плечевая вытачка строится по модели или на расстоянии 4 — 4,5 см от высшей плечевой точки. Направление вытачки параллельно средней линии спинки, длина вытачки 6 — 9 см, раствор — 2 — 2,5 см — для жакета и пальто, и 1,5 — 2 см — для легкого платья.
Вспомогательная точка для оформления проймы:
Точка П2 находится восстановлением перпендикуляра из точки П1 к вертикали аГ1.
Точка П3.
Г1П3 = Г1П2/3 + 2 см
Точка 1 располагается на биссектрисе из точки Г1.
Г11 = 0,2*Шпр + 0,5 см
Точка Г2.
Г1Г2 = 0,5*Шпр (Шпр — ширина проймы — Г1Г4)
Линию проймы проводим через точки П1, П3, 1 и Г2.
Построение выкройки (чертежа-основы) переда женского платья:
1. Высшая точка горловины.
Центр груди: из точки Г3 влево откладываем:
Г3Г6 = Г3Г4/2 — 1 см (платье), (0,5 см — пальто д/с)
Г3Г6 = Г3Г4/2 зимнее пальто
Через точку Г6 вверх и вниз проводим вертикаль, на пересечении ее с линией талии ставим точку Т60 (если изделие отрезное по линии талии) или точку Т6 (если неотрезное).
Спуск линии талии.
От точки Т60 вниз откладываем отрезок и ставим точку Т6.
Т60Т6 = 0 (для легкого платья неотрезного по линии талии)
0,5 см — для легкого платья отрезного по линии талии и для неотрезного, но с застежкой спереди
1 см — для пальто неотрезного по линии талии
1,5 см — для пальто отрезного по линии талии
Через точку Т6 вправо проводим горизонталь до линии полузаноса и ставим точку Т8.
От точки Т8 вверх откладываем отрезок и ставим точку А3.
Т8А3 = Дтп2 + Пдтп
где Пдтп = Пдтс + прибавка на обработку и толщину ткани (Пур).
Пур:
для легкого платья = 0,5 см
для жакета = 1,2 — 1,5 см
для пальто д/с = 1,5 — 2 см
для зимнего пальто = 2 — 2,5 см
Если перед состоит из 2-х частей (с застежкой), то от точки А3 влево делаем отвод для типовых фигур = 0,5 см, и ставим точку А31, для перегибистых А31 = 1 — 1,5 см, для сутулых А31 = 0.
Точку А31 соединяем с точкой Г3.
2. Горловина переда.
Ширина горловины:
От точки А31 влево откладываем отрезок, равный АА1 и ставим точку А4 (для изделий с разрезным передом).
А3А4 = АА1 — 0,5 см
Глубина горловины: А3А5 = А31А4 (А3А4) + 1 см
3. Нагрудная вытачка.
Из точки А4 радиусом равным R = Вг2 на прямой Г6Т6 делаем засечку, точку Г7 соединяем точку Г7 с точкой А4.
Из точки Г7 радиусом равным R = Вг2 проводим дугу вверх влево, по которой откладываем глубину нагрудной вытачки:
А4А9 = 2*(Сг2 — Сг1) + 2 см
4. Построение проймы переда Г4П4 = П2Г1
Контрольная точка П6.
Г4П6 = Г4П4/3
Точка П61.
Вправо от точки П6 откладываем расстояние равное 0,6 см и ставим точку П61.
Из точки П61 радиусом равным R = П61П4 проводим дугу влево, а из точки А9 радиусом равным R = Шп проводим дугу влево, на пересечении этих дуг ставим точку П5, которую соединяем с точкой А9.
Соединяем точки П5 с точкой П6, делим эту линию пополам и ставим точку 3.
Из точки 3 проводим вправо перпендикуляр равный 1 см и ставим точку 4.
Из точки 4 чертим биссектрису влево, по которой откладываем отрезок равный 0,2*Г1Г4, и ставим точку 2.
Линию проймы проводим через точки П5, 4, П6, 2 и Г2.
5. Положение линии талии переда.
Линия талии переда проходит через точки Т3Т6 (Т8Т6), далее через точку 6 и точку пересечения линии талии спинки с вертикалью из точки Г2.
6. Положение линии низа переда.
От точки Т8 вниз откладываем длину изделия от талии.
Т8(Т3Н3) = Т1Н1 (ТН) с чертежа спинки.
